Fujifilm Finepix S6500fd

Tipps und Tricks
zuletzt aktualisiert 4. November 2007


Ich habe hier Informationen zusammengestellt und ins Deutsche übersetzt, die im Fujifilm Talk Forum von dpreview.com eingestellt wurden (siehe hier)

Zusätzlich sind in der Zwischenzeit eigene Erfahrungen oder Ergänzungen aus anderen Diskussionen eingeflossen.

Ich habe versucht, alle geposteten Tipps und Tricks unter passenden Überschriften zu sammeln. Da die Texte im Forum teilweise anders hintereinander standen, wirkt das manchmal etwas zerpflückt, ich wollte aber den Text nicht ändern. An einigen Stellen habe ich ihn allerdings gekürzt wenn ich sicher war, dass ich dadurch den Inhalt nicht verändere. 

Ich habe die Tipps auch noch nicht alle selbst ausprobiert, viele kann ich jedoch aus eigener Erfahrung bestätigen. Deshalb sammele ich sie hier.


Inhalt:
Allgemeines
Außenaufnahmen
Innenaufnahmen
Weitere Tipps und Dinge, die man wissen sollte
- LCD
- Blitz
- Auto ISO
- Weißabgleich
- Hyperfocaldistanz
- AE/AF-Sperre
- Geschwindigkeit des Autofokus
- Bildvorschau nach der Aufnahme
- Bilder löschen
- RAW
- 58mm Zubehör
- USB Massenspeichermodus in Windows XP
Tabellen
- Blenden/Brennweiten Werte
- Paulsens Spickzettel
- Kombination von Einstellmöglichkeiten
- Hyperfokaldistanz für verschiedene Blenden/Brennweiten


Der ursprüngliche Thread wurde von "Paulsen" eröffnet, ein weiterer großer Teil kam von "Videoguy". "Jumbuk" und "Tianium" haben ein paar Details beigefügt. Und alle zusammen haben in der typischen "Frage und Antwort" Art eines Forums für die Präzisierung einiger Aussagen gesorgt.

Vielen Dank an dieser Stelle für die Bereitstellung der Informationen.

Zum Umgang mit den hier bereitgestellten Inhalten
Um es mit Paulsens und Videoguys Worten zu sagen: "es kann viel Information gefunden werden, aber ihr könnt niemals darauf vertrauen, dass sie etwas Wert ist" (Paulsen). "Lest das Handbuch und lest die Tipps. Macht euch einen Spickzettel zum Nachschauen. Und geht einfach daran, die verschiedenen Eigenschaften auszuprobieren, um sie euch anzueignen" (Videoguy).

Um es mit meinen eigenen Worten zu formulieren: Alle Informationen werden hier "so wie sie sind" bereitgestellt um euch zu helfen, eure Kamera schneller kennen zu lernen. Macht eure eigenen Erfahrungen! Ich übernehme selbstverständlich keine Verantwortung für "DAS verpasste oder misslungene Bild". Wenn ihr hier Fehler findet oder Anregungen machen wollt, so lasst es mich bitte wissen.

Und jetzt viel Spaß!

Viele Grüße
Michael
rasendes hippo
Allgemeines 

Regel #G1: Lerne die Automatiken kennen
Die Szenenprogramme sind dürftig dokumentiert, deshalb werden einige von euch vielleicht nie bemerken, was ihnen entgeht. Die Szenenprogramme helfen dabei, ein brauchbares Foto zu machen wenn ihr keine Zeit habt, eure Kamera manuell einzustellen. Außerdem sind die Szenenprogramme die einzige Möglichkeit, den Kontrast zu beeinflussen, solange ihr nicht im RAW Modus fotografiert.

Regel #G2: Wartet nicht darauf, dass die Gesichtserkennung funktioniert
Wenn ihr Menschen in Bewegung fotografieren wollt, dürft ihr von der Gesichtserkennung keine Wunder erwarten. Also z. B. beim Kindergeburtstag. Wenn ein Gesicht erkannt wird, OK. Wenn nicht, macht es wahrscheinlich auch nichts. Lasst euch nicht von grünen Quadraten ablenken, die über den Bildschirm wandern.

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Außenaufnahmen
Im Freien, besonders bei hellem Sonnenschein, verhält sich die S6x00fd anscheinend ganz ähnlich wie die F30. Um also sehr gute Ergebnisse zu erhalten (anstatt nur ordentliche) solltet ihr wissen, was ihr tut.

Regel #O1: Vermeidet den Automatikmodus
Ihr könnt den Automatikmodus verwenden, aber meistens ist jeder andere Modus besser. Landschaft/Porträt funktioniert häufig am Besten, oder aber 
P, S, A, M, je nachdem, wieviel Kontrolle ihr übernehmen wollt.

Regel #O2: Verwendet den Landschaftsmodus oder SP (Motivprogramme)
  • Wenn ihr irgendetwas fotografiert, wo ein Stückchen Himmel zu sehen ist (Landschaften, Gebäude, was auch immer), verwendet den Landschaftsmodus. Selbst wenn die Landschaft nur den Hintergrund vor eurem eigentlichen Motiv bildet. Dadurch wird der Himmel korrekt belichtet und ISO wird auf 800 begrenzt. Wenn die Schatten dabei etwas zu dunkel werden, kann das mit der Bildbearbeitung leichter korrigiert werden als ausgefressene Lichter.
  • Vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang solltet ihr SP(Sonnenuntergang) anstelle von Landschaft verwenden, selbst wenn ihr keinen Sonnenuntergang fotografiert. Dadurch werden die Farben verbessert, der Aufhellblitz wird erlaubt und ISO geht bis 1600. Und wenn ihr der Meinung seid, Auto ISO 1600 sei zu viel, benutzt SP(Nacht) und ein Stativ.
  • Verwendet die Schnee/Strand Programme wann immer es möglich ist. SP(Schnee) hat Auto ISO 100-800, SP(Strand) hat Auto ISO 100-200.
  • Wenn ihr nicht wisst, ob ihr Makro oder Supermakro braucht, versucht es mal mit SP(Blume)

Regel #O3: Benutzt Porträt für Porträtfotos im Freien
Wenn ihr draußen Format füllende Porträtaufnahmenmachen wollt, wählt das Porträt-Programm. Das ergibt weniger Kontrast und Schärfe und ISO ist bei 800 begrenzt.

Regel #O4: Belichtungskorrektur bei hellem Sonnenschein
Wenn ihr den P, S oder A Modus verwendet, solltet ihr die Belichtung bei hellem Sonnenschein um -1/3EV korrigieren.

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Innenaufnahmen
Die S6x00fd funktioniert bei Innenaufnahemen auch im Automatikmodus sehr gut. Innenbeleuchtung ist gnädiger. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, von denen ihr zumindest einmal gehört haben solltet.

Regel #I1: Blitz ist nicht "böse".
Ihr habt euch also eine Kamera gekauft, die bei wenig Licht gut funktioniert. Trotzdem werdet ihr bald feststellen, dass das Fotografieren ganz ohne Blitz häufig nicht geht. Also zögert nicht, ihn auch zu benutzen. Mit Blitz bleiben die ISO Werte niedriger und der "gedämpfte" Blitz der S6x00fd sorgt dafür, dass auch der Hintergrund schön belichtet wird. Außerdem scheinen rote Augen dank des "Pop up" Blitz kein Problem zu sein.

Anmerkung: Nach meiner Erfahrung kann man hier nicht sicher sein. Manchmal gibt es rote Augen, manchmal nicht. Ich weiß nicht, wovon es abhängt. MH

Regel#I2: Verwendet den Porträt Modus
Bei Innenaufnahmen werdet ihr häufiger Personen fotografieren, also benutzt den Porträt Modus - dafür ist er gemacht. Im Porträt Modus ist ISO bei 800 begrenzt.

Regel #I3: Senke ISO
Die S6x00fd verwendet bei Innenaufnahmen gerne ISO 800 (das scheint bei Blitzaufnahmen die Obergrenze zu sein) und einigen Leuten geht die Rauschunterdrückung der Kamera bei ISO 800 zu stark zur Sache. Verwendet P, S, A, oder M mit niedrigeren ISO Werten oder verwendet den RAW Modus und reduziert das Rauschen später selbst.

Anmerkung MH: Meine persönliche Erfahrung ist, dass innen überwiegend bis ISO 400 gewählt wird. ISO 800 ist vergleichsweise selten. ISO 200 auch :-)


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Weitere Tipps  und Dinge, die man wissen sollte

LCD
  • Um die Belichtung mit dem LCD Bildschirm bewerten zu können solltet ihr die Beleuchtung auf -2 reduzieren und im rechten Winkel darauf sehen. Wenn ihr schräg (speziell in vertikaler Richtung) draufschaut, verändert sich sofort der Kontrast, so dass die Bewertung der Belichtung wahrscheinlich schief geht.
  • Nach dem Abdunkeln der LCD Helligkeit solltet ihr ein paar Fotos auch am Computerbildschirm vergleichen, um die Belichtung (über-/unter-) anhand des LCD besser einschätzen zu können. Um das Ergebnis eines Drucks/einer Ausbelichtung abschätzen zu können, solltet ihr zum Vergleich einen erzeugen und mit Monitor und LCD vergleichen.
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Blitz
  • Achtet auf die Blitzeinstellung. Einstellungen wie z. B. "langsame Synchronisation" verändern die Fotos. Die Blitzeinstellungen werden jeweils zu den Einstellungen des Wahlrades gespeichert.
  • Die Blitzbereiche, die im Handbuch angegeben sind, gelten für die ISO 1600 Einstellung.
  • In ISO 100 reicht der Blitz etwa 2,1 m (6,8 Fuß) weit im Weitwinkel und 1,15 m (3,8 Fuß) in Teleeinstellung (weil das Objektiv im Tele mehr als eine Blendenstufe weniger erreicht). Diese Rechnung gilt ohne die Berücksichtigung von Umgebungslicht (dazu später mehr). Der Bereich verdoppelt sich, wenn der ISO Wert um zwei Einstellungen erhöht wird.
  • ISO 100 Fotos können leicht unterbelichtet werden, oder ihr bekommt eine lange Verschlusszeit. Ich habe ein paar Bilder mit Blitz bei 1/15s gemacht, die im Hintergrund verwackelt erschienen. Achtet auf die Verwackelungswarnung der Kamera.
  • Es scheint, als sei die kürzeste Verschlussgeschwindigkeit mit Blitz 1/45 s und werde mit größerer Brennweite höher. Da die Blitzdauer sehr kurz ist, kann auch durch eine längere Verschlusszeit nicht mehr Blitzlicht eingefangen werden. Es wird dadurch aber mehr Umgebungslicht für die Belichtung verwendet, so dass abhängig davon und vom eingestellten ISO Wert die Belichtung insgesamt besser wird. Für "Daumenregel"- Verschlussgeschwindigkeiten (1/Brennweite) wird für niedriege ISO Werte durchaus etwas Umgebungslicht benötigt. Fujis Auto-ISO geht schnell hoch und verwertet dadurch viel Umgebungslicht, allerdings auf Kosten höheren Rauschens. Manchmal ist das ein ordentlicher Kompromiss.

    Um dies noch etwas näher zu erläutern: mit "kurz" meine ich eine Blitzdauer von weniger als 1/10.000 einer Sekunde. Dadurch wird mit längerer Verschlussdauer (langsamer als 1/45 Sekunde z. B.) nur mehr Umgebungslicht auf den CCD treffen, für die Belichtung durch den Blitz ergibt sich kein Unterschied.

    Zweitens erhöht sich die Verwackelungsgefahr durch eine langsamere Verschlusszeit. Deshalb ist es auch bei der Verwendung des Blitzes wichtig, dass die Verschlusszeit schnell genug ist. Wie z. B. nach der Daumenregel 1/Brennweite.
  • Innenaufnahmen gelingen im Portätmodus besser als im Automatikmodus. Das liegt daran, dass im Porträtmodus ISO bei 800 begrenzt ist, bei Automatik jedoch bei ISO 1600. Im Porträtmodus wird auch häufiger ISO 400 verwendet, wo bei Automatik 800 gewählt wird. Der Porträtmodus ist also etwas konservativer und das ist besser, als ISO einfach zu begrenzen.
    Mit manueller ISO Einstellung können die Ergebnisse besser werden, weil niedrigere Werte für rauscharme Bilder eingestellt werden können. Aber lest meinen nächsten Tipp.
  • Warnung! Achtet auf die Reichweite des Blitzes wenn ihr ISO manuell einstellt. Größere Entfernung und Tele benötigen mehr Blitzenergie. Wenn ihr also ISO 100 für rauschärmste Bilder einstellt, so gerät das Motiv leicht außer Reichweite des Blitzes, besonders, wenn ihr auch das Tele einsetzt. ISO 200 ist immer noch exzellent, also seid nicht zu vorsichtig und verwendet ISO 200 oder auch 400. Etwas Rauschen ist besser als ein unterbelichtetes Foto. 

    Anmerkung: Das widerspricht scheinbar der Regel #O2. Mein Gefühl ist, dass Blitzaufnahmen höhere ISO Werte wegen der besseren Reichweite und guten Raumausleuchtung gut tun. MH.

  • Wenn es gewünscht oder erforderlich ist: mischt mehr Umgebungslicht in das Bild, indem ihr höhere ISO Werte oder langsamere Verschlussgeschwindigkeiten einstellt. Das ist auch die Fuji Defaulteinstellung. Bei höheren ISO Einstellungen wird weniger Blitzenergie benötigt, dadurch lädt sich der Blitz schneller wieder auf und die Batterien halten länger.
  • Reduziert die Blitzeinstellung, um ausgefressene Lichter (die lassen sich später nicht mehr korrigieren) in Blitzaufnahmen zu vermeiden.
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Auto ISO
  • Einige Leute vermissen die Auto-ISO 400 Einstellung der F30. Erinnert euch daran, dass die Programme Landschaft/Porträt/SP(Party) Auto ISO 800 verwenden, SP(Nacht) verwendet Auto ISO 200. Das ist zwar alles nicht Auto ISO 400, aber es ist doch immerhin etwas. Außerdem, bis ISO 800 ist das Rauschen, das ihr auf dem Bildschirm oder auch bei großen Ausdrucken seht, nicht so schlimm.
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Weißabgleich

  • Der Fuji wird häufig nachgesagt, sie habe kalte, blaustichige Farben. Andere sagen, die Farbgebung sei neutral. Wie dem auch sei, die Farbtemperatur lässt sich durch Verändern des Weißabgleichs beeinflussen.
    Bei Außenaufnahmen bietet die Einstellung "Bewölkt" eine wärmere, farbigere Stimmung, die vielen Leuten gut gefällt.
    Macht einfach mal ein paar Tests damit, um euch eure eigene Meinung zu bilden.
    Ein paar Beispielbilder habe ich ins Web geladen:
    http://picasaweb.google.de/m.hensche/WeiAbgleich
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Hyperfocaldistanz
  • SP(Feuerwerk) stellt das Objektiv bei Blende F8 auf seine Hyperfocaldistanz - auch bei Verwendung des Teles. Autofokus wird ausgeschaltet. Das ist praktisch bei Nachtaufnahmen, bei denen das Scharfstellen schwierig ist: Wählt also SP(Feuerwerk), stellt Tele und Bildausschnitt ein, schaltet den manuellen Autofokus ein, wählt Modus A oder M, Blende F8 und macht eure Aufnahme.
    Unten gibt es noch eine ausführliche Tabelle.
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AE/AF-Sperre
  • Verwendet die automatische Belichtung und Schärfeeinstellung getrennt voneinander. Stellt dazu auf manuellen Fokus und benutzt den AF-Knopf zum Scharfstellen. Durch halb-Drücken des Auslöseknopfes könnt ihr dann für den gewünschten Bildausschnitt die Belichtung messen und speichern und das Bild machen.  
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Geschwindigkeit des Autofokus
  • Nicht schnell genug? Schaut im Menü nach dem High Speed Modus. Aber beachtet die Einschränkungen: die Entfernung zum Scharfstellen erhöht sich von 0,4 auf 2 m im Weitwinkel und von 2 auf 4m im Tele, das Motiv sollte also nicht zu nah sein. Außerdem erhöht sich der Energieverbrauch.
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Bildvorschau nach der Aufnahme
  • Die Bildvorschau zeigt das Bild in der 1,5 und 3 Sekunden Einstellung ohne die interne Bildverarbeitung der Kamera (keine Rauschunterdrückung, keine Korrektur der Tonnenverzerrung, etc.). Beide kontinuierlichen Einstellungen zeigen das bearbeitete Bild, etwas verzögert wegen der Verarbeitung.
  • Bei der sofortigen Bildvorschau direkt nach der Aufnahme könnt ihr normalerweise nicht in das Bild zoomen oder den Ausschnitt verschieben. Ihr müsst dafür also in den Wiedergabemodus wechseln, um das Bild genauer zu betrachten. Im Hauptmenü gibt es jedoch eine Vorschau-Einstellung namens "Lupe (dauernd)". Diese Einstellung zeigt das Bild direkt nach der Aufnahme in maximaler Vergrößerung, so dass ihr Schärfe oder geschlossene Augen, dumme Gesichter, etc., kontrollieren könnt. Dann könnt ihr langsam rauszoomen oder direkt mittels der "Back" Taste die Live-Vorschau für das nächste Bild auswählen. Der FD Knopf funktioniert in diesem Modus auch gut. Dadurch könnt ihr die Details eurer Aufnahmen kontrollieren, ohne immer ins Wiedergabemenü wechseln zu müssen.
  • Eine Ergänzung von fabi aus dem FinePix Forum:
    Wenn euch die 1,5 Sekunden Bildvorschau noch zu lang ist - sie lässt sich nicht ausschalten - könnt ihr euch mit einem Trick behelfen: im kontinuierlichen Serienbildmodus wird keine Bildvorschau angezeigt. Und natürlich müsst ihr keine Serienbilder produzieren, eines reicht auch. So kann das nächste Bild schon nach ca. 0,7 Sekunden geschossen werden, nicht erst nach 1,5 Sekunden. Auf den Blitz müsst ihr dann allerdings verzichten.
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Bilder löschen
  • Bilder können nur im Wiedergabemodus gelöscht werden und das geht sehr langsam. Wenn ihr Bilder aufnehmen wollt, lasst euch davon nicht ablenken. Geht los und kauft eine zusätzliche Speicherkarte und löscht die schlechten Bilder später am Computer

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RAW
  • Wenn ihr die Korrektur der Tonnenverzerrung (und überhaupt alle Nachbearbeitung in der Kamera) ausschalten wollt, müsst ihr im RAW Modus fotografieren. RAW Bilder haben 12 Megapixel (4096 x 3072), die tatsächliche Auflösung liegt aber zwischen 6 und 12 MP. Der Finepix Studio RAW Konverter scheint die gleichen Korrekturen an der Tonnenverzerrung vorzunehmen wie die Kamera selbst (dadurch verlieren die Bilder ein paar Pixel in jeder Richtung)
  • Wenn es besonders auf das Bild ankommt, solltet ihr RAW verwenden. So müsst ihr zwar nacharbeiten, aber ihr bekommt die maximalen Möglichkeiten zur Korrektur von Details in den Schatten oder von hellen Bildteilen sowie einen höheren Dynamikumfang. RAW benötigt mehr Speicher und mehr Zeit, um die Daten auf die Speicherkarte zu schreiben. Auch die Bearbeitungszeit am Computer ist nicht zu vernachlässigen.
  • Die Finepix Software, s7raw und Adobe Camera RAW (ACR) unterstützen die S600fd bei der RAW Umwandlung (für ACR muss eine Datei "gehackt" werden). Ich würde RAW nicht als Standardeinstellung der Kamera verwenden.
  • Der Tester von dcresource.com empfiehlt RAW besonders für höhere ISO Werte. Es scheint, als überschärfe die S6x00fd ein wenig und erzeuge Artefakte in Kombination mit der Rauschunterdrückung bei hohen ISO Werten.
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58mm Zubehör

  • Zubehör mit 58mm Gewinde passt auf die S6x00fd. Also Filter, Konverter, Makrolinsen, zirkuläre und lineare (!) Polfilter.
  • Der Objektivdeckel hält auch auf Filtern, also könnt ihr einen UV Filter als permanenten Schutz verwenden
  • Der Objektivdeckel passt auch, wenn der Blendschutz angebracht ist.




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USB Massenspeichermodus unter Windows XP

  • Die Kamera wird beim Anschluss über das USB Kabel nicht als USB Massenspeicher erkannt. Es können also nicht einfach Bilder hin und her kopiert werden, wie das bei USB Sticks der Fall ist.
    Wer dies wünscht, muss zu einem Kartenleser greifen (siehe Zubehör).
    Die Kamera unterstützt PTP (Picture Transfer Protocol), wie das immer mehr aktuelle Kameras tun. Wer also seine Bilder nicht mit dem FinePixViewer übertragen möchte, kann einfach den USB PTP Treiber von der mitgelieferten CD installieren. Anschließend kann z. B. mit Windows Bordmitteln oder anderen Programmen wie Picasa die Bildübertragung stattfinden.


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Blende/Brennweite

Von der Blendenvorwahl


28 mm - f/2.8+
31 mm - f/2.9+
32 mm - f/3.0+
34 mm - f/3.1+
39 mm - f/3.2+
42 mm - f/3.3+
45 mm - f/3.4+
53 mm - f/3.5+
58 mm - f/3.6+

69 mm - f/3.7+
97 mm - f/3.8+
130 mm - f/3.9+
147 mm - f/4.0+
177 mm - f/4.1+
192 mm - f/4.2+
206 mm - f/4.3+
220 mm - f/4.4+
234 mm - f/4.5+
247 mm - f/4.6+
260 mm - f/4.7+
270 mm - f/4.8+
286 mm - f/4.9+


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"Paulsens" Spkickzettel

Der eine oder die andere fand diesen Spickzettel hilfreich, deshalb findet er sich hier wieder.


Innenräume:
  Menschen:
    - Portrait, oder SP Party
    - P (A, S, M): -1/3 Blitz EV
    - fd an
  Keine Menschen:
    Kein Stativ:
      Blitz:
        - P (A, S, M): -1/3 Blitz EV
      Kein Blitz:
        - N, SP Museum, oder P (A, S, M)
    Stativ:
      - P (A, S, M) + niedrige ISO
      ohne Makro (> 1m)
        - F4 (Wide) F5.6 (Tele)
      mit Makro
        - F5.6 to F11
        - Sonnenblende entfernen, Blitz aus
    - SP Blume, SP Text, wenn möglich
Draußen:
  Gebäude oder Landschaften, mit Himmel:
    - Grundeinstellung: Landschaftsmodus
    - Nach Sonnenuntergang / vor Sonnenaufgang: SP Sonnenuntergang
    - Wenig Licht (Stativ): SP Nacht
    - Schnee und Eis: SP Schnee
    - Sonne und Strand: SP Strand
    - P (A, S, M): -1/3EV
  Menschen, bildfüllend, kein Himmel sichtbar:
    - Grundeinstellung: Portrait
    - P (A, S, M): -1/3EV
    - fd ein
Sport:
  - SP Sport
  - Einstellung 60fps lcd/evf Bildwiederholrate
Einstellungen für "Einschalten und Losfotografieren":
  - P (-1/3EV), ISO 400, fd ein

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Kombination von Einstellmöglichkeiten


Diese Tabelle habe ich mit freundlicher Genehmigung von Wolfgang Kronberg dessen lesenswerter Bedienunsanleitung zur Fuji F30 entliehen und für die S6500fd nach bestem Wissen angepasst.


Die Tabelle enthält Informationen aus dem Handbuch sowie dem Test auf Megapixel.net. Leider widersprechen sich einige Aussagen, so hoffe ich, die richtigen zusammengebracht zu haben.

Auf Nachfrage im Fuji Forum habe ich die Spalte "Bemerkung" eingebaut, die Hinweise auf weitere Veränderungen der Einstellung geben soll. Diese beruht jedoch auf Beobachtungen der User und erhebt somit keinen Anspruch auf die absolute Wahrheit. Hier freue ich mich über Ergänzungen.

Bei Fehlern bitte ich euch weiter um entsprechende Info.



Modus
ISOBelichtungszeitBlitz
Bemerkung
(wird fortgeführt)/
AutomatikAuto (1600)Auto 1400014Auto/Augen /On/OffLichtmessung Mehrfeld
Schärfe Normal
ProgrammautomatikManuellAuto 14000 – 4Auto/Augen/On/Off/Sync/Slow 
ManuellManuellManuell 14000 – 30Augen/On/Off 
Blendenautomatik (S)/
Shutter Priority
ManuellManuell 14000 – 4Augen/On/Off 
Zeitautomatik (A)/
Aperture Priority
ManuellAuto 14000 – 4Augen/On/Off/Sync/Slow 
Motivschärfe/
"Unshake"
Auto3200Auto 1400014Auto/Augen/On/Offbevorzugt kurze
Belichtung
Umgebungslicht/
Available Light
Auto3200Auto 1400014Off 
Umgebungslicht+Blitz/
Available Light+Flash
Auto3200Auto 1400014Augen/On Lichtmessung Mehrfeld
PortraitAuto800Auto 1400014Auto/Augen/On/Off/Sync/Slowhoher Dynamikumfang
Lichtmessung Mehrfeld
große Blende
Schärfe Normal
Landschaft/
Landscape
Auto800Auto 1400014OffKontrastanhebung
Lichtmessung Mehrfeld
kleine Blende
Schärfe Normal
SportAuto3200Auto 1400014Auto/On/Offkurze Verschlusszeit
Autofokus High-Speed
Nacht/
Night
Auto200Auto 1500 – 4Off/Sync/Slow 
Feuerwerk/
Fireworks
100Manuell 12 – 4OffHyperfokaldistanz
Blende 8
Sonnenuntergang/
Sunset
Auto1600Auto 1400014Augen/Off Lichtmessung Mehrfeld
Schnee/
Snow
Auto800Auto 1400014Auto/Augen/On/Off 
Strand/
Beach
Auto200Auto 1400014Auto/Augen/On/Off 
MuseumAuto3200Auto 1400014Off 
PartyAuto800Auto 110001⁄45Augen 
Blumen/
Flower
Auto1600Auto 1400014OffFarbmodus Chrome
TextAuto1600Auto 1400014On/OffKontrastanhebung



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Tabelle zum Einstellen der Hyperfokaldistanz

Der User ex-sell aus dem Fujiforum hat sich mal die Mühe gemacht, für verschiedene Brennweiten/Blenden die Hyperfokaldistanz auszurechnen und in eine Tabelle zu übertragen, die ich mit freundlicher Genehmigung hier aufführe.
Was man damit anfangen kann, möchte ich aus dem Thread zitieren (mit kleiner Korrektur der Rechenwerte):

"[...] Aber ich fass einfach noch mal zusammen was in der Tabelle drin steht. Dort stehen nämlich die Werte für die Blende, die Brennweite und die Hyperfokaldistanz. Und aus der Hyperfokaldistanz ergibt sich der Schärfebereich, nämlich die halbe Hyperfokaldistanz bis unendlich.
Wenn man nun also den Fokus auf die Hyperfokaldistanz einstell werden alle Objekte die zwischen der halben Hyperfokadistanz und unendlich liegen scharf abgebildet.

Oder vielleicht sollten wir einfach mal ein Beispiel machen: nehmen wir an wir haben ein freies Feld und auf dem Feld stehen zwei Personen. Eine steht in 45m Entfernung und der andere in 20m. Nun gehen wir weiter davon aus, dass wir mit einer S6500fd und 300mm fotografieren und mit einer Blende 7.1. Nun schaut man in die Tabelle und stellt fest, dass bei 300mm und Blende 7.1 die Hyperfokaldistanz bei 89,5m liegt. Was hat das nun zur Folge:
1.: Stellt man auf ein Objekt in 89,5m Entfernung oder mehr scharf wird das Bild bis ins unendlich scharf.
2.: stellt man auf genau die 89,5m scharf wird alles ab ~45m (89,5m/2) bis unendlich scharf. Also auch die Person in 45m Entfernung. Die Person in 20m Entfernung ist hingegen unscharf.
3.: Stelle ich auch die Person in 45m Entfernung scharf, wird der Schärfebereich nicht bis unendlich reichen, da ich auf einen Punkt vor der Hyperfokaldistanz scharfgestellt habe. (gleiches gilt für die Person bei 20m).
[...]

Gruß
ex-sell"



28mm (6,2mm)

35mm (7,8mm)

50mm (11,1mm)

100mm (22,2mm)

135mm (30,0mm)

200mm (44,5mm)

300mm (66,7mm)

f11

0,50m

f11

0,79m

f11

1,60m

f11

6,40m

f11

11,7m

f11

25,7m

f11

57,8m

f10

0,55m

f10

0,87m

f10

1,76m

f10

7,04m

f10

12,9m

f10

28,3m

f10

64,0m

f9

0,61m

f9

0,97m

f9

1,96m

f9

7,82m

f9

14,3m

f9

31,4m

f9

70,6m

f8

0,69m

f8

1,09m

f8

2,20m

f8

8,80m

f8

16,1m

f8

35,4m

f8

79,4m

f7.1

0,77m

f7.1

1,22m

f7.1

2,48m

f7.1

9,92m

f7.1

18,1m

f7.1

39,8m

f7.1

89,5m

f6.4

0,86m

f6.4

1,36m

f6.4

2,75m

f6.4

11,0m

f6.4

20,1m

f6.4

44,2m

f6.4

99,3m

f5.6

0,98m

f5.6

1,55m

f5.6

3,14m

f5.6

12,6m

f5.6

23,0m

f5.6

50,5m

f5.6

113m

f5.0

1,10m

f5.0

1,74m

f5.0

3,52m

f5.0

14,1m

f5.0

25,7m

f5.0

56,6m

f4.9

130m

f4.5

1,22m

f4.5

1,93m

f4.5

3,91m

f4.5

15,6m

f4.5

28,6m

f4.2

67,4m

 

 

f4.0

1,37m

f4.0

2,17m

f4.0

4,40m

f3.8

18,5m

f3.9

33,0m

 

 

 

 

f3.6

1,53m

f3.6

2,41m

f3.4

5,18m

 

 

 

 

 

 

 

 

f3.2

1,72m

f3.1

2,80m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f2.8

1,96m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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(C) 2006-'07 Michael Hensche